От Севильи до Гранады, или бочонок амонтильядо

Я очень люблю Средиземноморье. Не только за климат и достопримечательности, но и за живую атмосферу, демократичные уличные кафешки, дешевое вкусное вино и прекрасную кухню.
Поэтому, отправляясь в самостоятельное турне по трем городам Андалусии (Кордове, Гранаде и Севилье), я собиралась провести немало времени в местных тавернах и винериях. Это оказалось страшно увлекательным занятием.
Рестораны и кафе на юге Испании работают по очень странному расписанию. Бывает, заприметишь днем приятный ресторанчик, захочешь зайти в него поужинать – а вечером целуешь запертую дверь, на которой нет ни следа таблички с расписанием работы. Еще чаще наоборот – что открыто вечером, наглухо закрыто днем (утром, - по крайней мере, утром в нашем понимании, - тоже, поэтому по возможности лучше бронировать отель с завтраком).
Ужинать раньше девяти – десяти часов вечера, кажется, не принято. Совсем голодные могут съесть тапас, что вполне себе вариант - под тапас там понимается все, что угодно, начиная от оливок и чипсов и заканчивая паэльей, гаспачо и традиционным андалузским супом-соусом сальморехо.
В Испании, кстати, принято делить блюдо на двоих или на компанию, поэтому заведения часто предлагают тапас разных размеров. Если вас только двое и вы хотите попробовать несколько закусок, лучше брать то, что называется media racion - целые порции действительно очень большие.
В плане организации «общепита» у всех трех городов есть свои фишки. В центре Кордовы, особенно в еврейском квартале Худерия, улицы такие узкие, что на них невозможно выставить столики. Поэтому уличные кафе там находятся в невероятных закоулках, попасть в которые можно только в двух случаях: если хорошо знать дорогу либо если не знать ее совсем и просто бесцельно плутать по белому средневековому лабиринту.
В Кордове готовят потрясающие баклажаны в меду (где-то их жарят целиком, а где-то разрезают на бруски, как картошку фри) и тушеные бычьи хвосты (мясо с этой части тела быка очень нежное и совсем не жирное). Неподалеку находится городок Монтилья, в котором делают особый сорт десертного вина. На ресторанах и барах, в которых подают этот местный специалитет, висит вывеска – Montilla Moriles. Вино это пользуется доброй славой: разновидность хереса «амонтильядо» означает что-то вроде «как в Монтилье». Монтильское вино, хоть и считается десертным, не слишком сладкое и пьется очень легко.
В Гранаде с незапамятных времен существует традиция – обязательно подавать вино с тапас, доплачивать за которые ничего не надо. Говорят, что подавать вместе с вином еду владельцев таверн обязал король Альфонсо X – таким образом он провел одну из первых в мире антиалкогольных кампаний. Как правило, дают немного оливок или салатик, но бывают и исключения.
Однажды в баре на улице Navas нам в качестве тапас принесли огромную тарелку картошки с мясом, которая могла бы легко сойти за целый ужин (время было к ночи, и я подозреваю, что они решили таким образом убрать лишнее с кухни).
Кстати, это довольно удивительно, но в Гранаде почему-то едят очень много картошки, даже бутерброды иногда делают с картофельным пюре. Местное гранадское вино понравилось не очень – оно неплохое, но вино такого же качества из Риохи обойдется существенно дешевле.
В Севилье есть Триана, а в Триане - улица Бетис, которая целиком уставлена столиками рыбных ресторанов. Там очень хорошо есть жареные в кляре морепродукты и запивать их мансанильей – легким хересом, производимым неподалеку, в городе Санлукар-де-Баррамеда. Главное во время ужина – любоваться Гвадалквивиром и собеседником, а не смотреть себе под ноги - мусор в Триане, похоже, убирают не слишком часто.

Анастасия Лобская, специально для RuGrad.Eu